C'est fini

Ya en casa. 
Sensaciones contradictorias. Por un lado me ducharía y volvería a salir de ruta. Por otro me apetece poner los pies encima de la mesa y pasarme un par de días sin salir de casa con la tele y unas cervezas.
Se acabó el recreo.
He hecho el viaje que quería, con la moto que quería, sin ningún disgusto, contratiempo o avería. La moto se portó.
Pero sobre todo he hecho algo que nunca había hecho y es escribir este blog.
Como dije al principio del viaje, nunca había escrito. Me gustó la sensación de hacerlo. La disciplina que requería. Pero sobre todo me gustó la sensación de saber que muchos estabais ahí siguiéndolo, leyéndolo y comentando (o no). 
Gracias a todos. Hasta siempre.
                                                                      
                                                                                          

Polo camiño de volta.

Empieza la vuelta a casa costeando por el Atlántico hacia el norte.
Dejo Essaouira y subo hacia Safi, pero no por la carretera nacional, sino por una secundaria que bordea el mar. Playas kilométricas y totalmente vírgenes. Gente que me saluda al pasar. Trafico nulo.
Hace un par de días que una diarrea se me está insinuando, pero hoy se presenta ante mi de manera rotunda y esplendorosa. Un par de arbustos de cuneta podrían dar fe de ello.

La primera impresión de Safi es mala, pero una segunda impresión tras un paseo por el centro, es aun peor, así que decido seguir subiendo hasta un pueblo tranquilo y apacible, Oualidia, donde como mirando al mar. Sigo por la carretera de la costa hasta El-Jadida.

Me hospedo en un hotel viejo, decadente, con habitaciones pequeñas, pero con cierto encanto y trato agradable (Hotel Moderne). El desayuno me lo llevan a la cama... entre otras cosas porque no tienen nada parecido a cafetería ni espacio alguno para tal menester.
El-Jadida, al igual que muchos pueblos de la costa, fue fundada por portugueses. Tiene una murallas robustas, una iglesia católica, y una cisterna de aguas, que dicen , es  digna de ser vista, pero cuando yo voy no está abierta al publico... una pena. Estos portugueses es lo que tienen... que cuando se proponen hacer algo bien, ...¡¡lo hacen¡¡ jejeje.

Lo que no tiene, o apenas tiene, El-Jadida es turismo. Eso tiene la ventaja de que no te acosan tanto por la calle, pidiendo dinero u ofreciendote cosas. Te miran de reojo con cara de "¿que coño se le habrá perdido al tipo este por aquí?". Tampoco tiene un mercadillo con productos para turistas. Lo que si tiene es mercados callejeros donde se pueden comprar auténticos productos falsos made in China de todo lo que puedas imaginar.

Me cae bien mi diarrea, me trae recuerdos de viajes anteriores, así que decido que me siga acompañando lo que queda de viaje. Creo que me la traeré a España de souvenir. Podría ir a una farmacia y pedir algo, incluso busqué en el traductor como se dice (diarrhée), pero no lo hago. Compartir la vida con ella tiene inconvenientes, pero la convivencia es lo que tiene...momentos malos y momentos buenos ( ...en la salud y en la enfermedad...)



Sigo subiendo por la costa, pero en esta ocasión por una moderna autopista. Circunvalo Casablanca e ignoro Rabat para llegar a Larache.

Paseo por la pequeña y agradable Larache y voy viendo  referencias a su pasado español en sus bares, calles, arquitectura....Me tomo algo en el café "La Cara Bonita", que está en los bajos del Hotel Cervantes. Charlo en muy buen castellano con unos señores en la terraza del Restaurante "La Soleá", frente al Hotel España.






 

Continuo hasta Ashila. Pueblo turístico, también amurallado, también con pasado portugués y español, también con medina con encanto, también con mercadillo para turistas, también con restaurantes con buen pescado.
Hoy me apetece cambiar de menú y me tomo unos espaguetis con marisco que están para chuparse los dedos. Ademas, por primera vez en el viaje, no solo me sirven cerveza, si no que consientan que la beba en publico mientras ceno en la terraza en la calle al borde mar.


Duermo en hotel cutre de mochileros, encima de una mezquita o algo parecido y tengo que aguantar la murga de los rezos a horas intempestivas y el chunda chunda  del casete de otro vecino.
 Por la mañana un tipo con el que charlé de intrascendencias por la noche, pretende cobrarme por (supuestamente) haberme vigilado la moto toda la noche, cosa que yo no le he pedido, ni ha hecho y no pienso pagarle. La bronca es gorda, el tipo se pone violento y amaga con no dejarme salir con la moto. Yo a su vez amago con llevármelo por delante con la moto (¡¡ y lo haría¡¡). Finalmente se aparta y me deja paso libre mientras suelta una serie de improperios que no entiendo, pero imagino. Con el equivalente a  1 € lo hubiese arreglado, pero ¡no-me-da-la-ga-na¡.
¿Será que la cercanía a España me vuelve mas intolerante?.. Puede ser.

 
Vuelvo a la fea y caótica Tanger, busco billete, embarco en el ferry y....vuelta a Tarifa.

Ya en España hablé muy seriamente con ella. Le dije : "sabes que te aprecio, pero como amiga.Tu te mereces a alguien mejor. Nuestros caminos se separan aquí. Lo nuestro no iba a funcionar. Es mejor así, ya veras. Encontraras a otro que te merezca. Fue bonito mientras duró.....".
Voy a una farmacia y compro "Fortasec 2mg" , para el tratamiento sintomático de la diarrea aguda e inespecifica en adultos y niños a partir de los 12 años. (¡¡Capsulas duras¡¡).

Faltan 1000 kmts , mis gatos, mi edredón y mi ducha me esperan y no quiero contratiempos durante el viaje.

... dijo la lubina.

 

Cuando entré en aquel restaurante de Essaouira y la vi, enseguida supe que tenia que ser mía.
A su lado habia otras, pero no tenian ese "algo especial" que tenia ella.
La miré a los ojos y ella me sostuvo la mirada. 
No tardó en estar frente a mi, dispuesta, sumisa, caliente, apetecible.
Su piel estaba tostada por el calor, pero su carne era jugosa y firme a un tiempo.

Los preliminares fueron breves, le di la vuelta, ella no dijo nada, cerré los ojos y ... lo hice. 
Ya fue mía para siempre.
Estaba rica, muy rica.
Cuando hube acabado, emití un ligero eructo y pedí al camarero un café.
¡¡ Hombres ¡¡ , dijo la lubina.

¡¡Coño ¡¡, es que hay lubinas que están para comérselas, dije yo.

Dans la ville blanche. ESSAOUIRA

Me despido de Marrakech y tomo ruta hacia la costa atlántica. Buena carretera,  llana, sin curvas ni pendientes. Por el camino encuentro los famosos arboles de Argan y las mas famosas cabras que se suben a ellos a comer.

"Los frutos de éste árbol, de donde se extrae el aceite de argán, que empiezan a madurar con los primeros calores de junio, se recogen tradicionalmente de una manera muy original: los recolectan las cabras.
Cuando el pasto escasea, las cabras se suben a los árboles para comer sus hojas, sus brotes tiernos y sus frutos. Por la noche, ya en el aprisco, los animales empiezan a rumiar, escupen los huesos de los frutos, grandes como bellotas y duros como almendras, que el pastor recoge sin haberse pinchado ni una sola vez."

El Atlántico ya se huele a lo lejos A la moto le sienta bien el olor a mar, al motero también. Las sensaciones con la moto son estupendas. Suena bien, va alegre, apenas consume. No hace frio, no hace calor, no hace viento, no hay trafico. Ni corro, ni voy despacio.

Hay policía en todas partes, me vuelven a parar, pero ahora es para charlar de motos. Me cuenta que antes era motorista y andaba en una BMW y bla bla bla, pero al menos no hay multa.
                                                    Llegamos a Essaouira.

 Chauen es azul, Marrakech es rosada, pero Essaouira es blanca. Las casas, los muros, la muralla de la Medina...todo blanco.
En  Essaouira tampoco hay perros ni camellos y apenas burros, pero también hay gatos. Pero ademas, lo que hay es mucho pescado.
Essaouira es turística, tranquila, agradable para pasear y comer bien, aunque los precios ya se empiezan a parecer a los de España.
Cuando sea mayor, encuentre a una buena chica para casarme, tenga 3 hijos y un perro, iré con el monovolumen a veranear con la señora y las niñas a  Essaouira.

 Aprovecho para ir a una barbería a afeitarme, no lo hacia desde que salí de casa. En Marruecos hay muchísimas barberías . 3,00€ un afeitado a navaja.

La medina de Essaouira es diferente a las demás. Tiene calles anchas y perfectamente perpendiculares. No hay callejuelas ni recovecos, solo calles , plazas y luz. ¡¡Ah, y viento, mucho viento¡¡
Cuando intento aparcar en la entrada de la medina, veo una Harley con matricula española. Mismo modelo, misma marca y casi mismo color. Es  Salus (tiano). De Asturias, misma moto, misma ruta, mismo viaje en solitario. Cenamos juntos. ¡¡Pescado, of course¡¡.  Un poisson magnifique.
El va hacia en interior del país y yo vengo del interior. Buena ruta Salus (tiano).

De perros, gatos, ostras y profetas.

Como ya dije, Marruecos está lleno de gatos, hay millones. Todos libres, todos bien alimentados. No tienen miedo a los humanos, nunca han recibido ningún maltrato. Todos se dejan acariciar y acuden a tu llamada. Todos.
El origen a esto parece ser que está en el hecho de que al profeta Mahoma le encantaban los gatos.

Cuenta una leyenda que en una ocasión en la que su gata favorita, llamada Muezza, se quedó dormida en sus brazos, Mahoma prefirió sacrificar su tunica, cortando una manga en la que reposaba su gata, antes que importunarla para salir. A su regreso, Muezza le agredeció el gesto que había tenido con ella con una inclinación de cabeza y el profeta complacido, le concedió a ella y al resto de los gatos el poder caer siempre de pié.
(Esto me recuerda que tengo que volver a ver la película de " La vida de Brian" , sobre todo la escena donde al profeta se le cae una sandalia en el desierto......) 

http://www.youtube.com/watch?v=QNBTszsJIQw


Por el contrario en Marruecos no gustan los perros. Cuando lo comento con gente de aquí, me dicen : " los perros no buenos, los perros atacan personas, ademas los perros después de lamerse  los huevos y el culo pretenden lamer a sus amos y eso no bueno". Visto así, algo de razón tienen. 

Cada sociedad tiene una forma diferente de relacionarse con los animales. Nosotros tratamos a los perros como de la familia y sin embargo nos comemos  las vacas, que para otros son sagradas.

Conocí a un biólogo hace años, que medio en broma, medio en serio, tenia en su casa  una ostra como animal de compañía. Si, si, una ostra, no es broma.
Tenia una pecera perfectamente acondicionada y cuando llegaba a su casa de trabajar, antes de darle de comer, golpeaba ligeramente con los nudillos la pecera y la ostra emitia unas burbujitas que talmente parecía un reconocimiento y un saludo de bienvenida.....o eso nos parecía.
¿Había un vinculo afectivo entre el biólogo y su ostra? Pues seguramente. ? Cuando la ostra se muriera,  la echaría de menos?..seguramente.
No se que habrá sido del biólogo y de su ostra, pero estoy seguro que no se la comió nunca.

Djemaa el Fna ¡¡ Pura vida !!

Llevo un buen rato dándole vueltas a la cabeza para ver como puedo contar que es la plaza de Djemaa en Fna de Marrakech,  cuando veo que me llega un correo de una amiga que dice..."Estoy ansiosa por leer cómo coño resumes y relatas lo que puedes ver, oir, oler o sentir  en la plaza de Djema Fna. A ver si tienes cojones.....".
¡¡¡Dios, dios, dios , cuanta mala leche junta en solo dos renglones¡¡¡. (Ya hablaremos tu y yo cuando vuelva, jeje).

Ella también estuvo en la plaza y sabe perfectamente que la plaza no puede ser contada, y mucho menos por un mindundi como yo. Ni lo voy a intentar.
La plaza no puede ser contada. Como mucho, puede ser vivida. La plaza es PURA VIDA.
¿Puede una plaza que no tiene nada, que es simplemente un espacio vacío, sin ningún valor arquitectónico ser poliédrica, caleidoscopica y laberíntica?.  Pues si, puede ser eso y mucho mas, puede ser todo lo que quiera, que para eso es Djema el Fna, la plaza mas fascinante del mundo, no por como es, si no por todo lo que pasa en ella a cualquier hora.
Para ver todo lo que pasa en la plaza , para sentirlo, para olerlo....hay que ir, sin prejuicios, con los ojos abiertos, sin prisas (sin cámaras de fotos) y a ser posible con alguien que hable árabe para entender que se habla.
Cuando vuelvas a tu casa, te darás cuenta que eres un poquito mas sabio, un poco mas tolerante, un poco menos gañán y por lo tanto, un poquito, solo un poquito mejor persona.

Estuve en la plaza hace casi 20 años. Vine exclusivamente para estar en ella casi una semana. 
 Ahora ,simplemente es una etapa mas de un viaje en moto.
Vengo a verla, a recordarla, a saludarla, a olerla....
Vengo con un poco de miedo a que me decepcione, a que no sea la misma que yo recordaba......pero no, es ella, está igual, no ha cambiado. Es la misma.
Sigue igual de guapa ( o de fea). Huele igual de bien ( o de mal) . Sigue tan obscenamente llena de vida , a pesar de que su nombre significa "Asamblea de los Muertos".
Djema el Fna, ni deja indiferente, ni suele decepcionar.

Recorro los rincones, los cafés, los sitios en donde estuve hace 20 años, y ahí siguen.
Tan pronto como llegué en taxi a la plaza, se me puso una sonrisa en la boca. Ahora tengo agujetas en la mandíbula. Me siento en casa, estoy cómodo, es mi plaza.

No me atrevo a fotografiarla otra vez, ¿para que si está igual?. Solo subo a la terraza del café "Glacier" y hago 30 o 40 fotos de forma caótica, desenfocadas, torcidas, mal hechas (como la plaza misma) y con ellas monto el collage fotográfico que encabeza esta crónica.
El resto son hechas hace 20 años.
Si de verdad alguien quiere entender un poquito, solo un poquito la plaza, pero no puede ir a Marrakech, hay un documental de RTVE, hecho por el escritor Juan Goytisolo, que vive en un callejón adyacente de la plaza  con el que podemos hacernos una idea.
 http://www.rtve.es/alacarta/videos/alquibla/alquibla-ultimos-juglares/942014/

El Gran Sur

Tomo rumbo Marrakech, pero no voy tranquilo. La moto hace “raros”, culea, no se adhiere bien a la carretera. Paro en un taller y confirmo una de mis suposiciones : las ruedas tienen excesiva presión. Casi un kilo mas de lo normal. Quizá el calor, quizá un potingue que llevan las cámaras para prevenir pinchazos...quien sabe.

El caso es que la moto con la presión adecuada en sus ruedas sigue dándome “malas sensaciones”. Ruedo con precaución hasta Ouarzazate, donde hago noche.

Esta vez no voy a patear la medina , ni “casco vello”, ni old town.

Zona nueva, ciudad moderna, limpia, ordenada. Alamedas, avenidas, parques, cafeterías, gente educada. Me sorprende (gratamente) Ouarzazate. Ceno al aire libre en una terraza viendo el mundo pasar.

Ouarzazate-Marrakech.

La etapa planeada para hoy no es excesivamente larga, pero si dura. Consiste en cruzar otra vez las montañas del Atlas, pero en esta ocasión de Sur a Norte.

Madrugo para hacerlo.

Por el camino, me vuelve a parar la policía. El ritual es el mismo, que si soy del Barça o del Real Madrid. Esta vez no acierto, los dos “guripillas” son del Barça y pretenden que les de 700 dirhams, unos 70,00 euros, una cifra disparatada para Marruecos. Regateo, discuto, me enfado... y finalmente me sacan 20,00€. Un atraco en toda regla. Me siento humillado.

Mas tarde me cuentan que la tarifa de ese tipo de “atracos” policiales es de 100 dhm (10,00 €). Es normal llevar un billete de 100 listo por si te paran. Se lo das discretamente y sigues viaje. Si hubiera regateado 10 minutos mas solo me robarían eso... en fin......

 

Ait Ben Haddou

Me desvío de la carretera para ir a ver la kasbah de Ait Ben Haddou. Alli conozco a Jamal, antes llamado Pablo, es de Vallecas, pero  vivió bastantes años en Galicia.

Se convirtió al Islam, se cambió de nombre, se dejó barba, se puso una chilaba y se fue a vivir a Ait Ben Haddou donde se dedica a vender artesanía y “rosas del desierto” a los turistas que van (vamos) a visitar la kasbah, que es patrimonio de la humanidad.

Me cae bien Jamal. Charlamos de lo divino y de lo humano entre te y te. Son casi las 2 de la tarde y tras una visita corta a la kasbah enfilo hacia las cimas del Atlas.

Ruta espectacular : curvas, pendientes, barrancos, montañas, baches, camiones. El paisaje sobrecogedor . Los colores van cambiando : verde, amarillo, marrón. Todavía se ve nieve en algunas cumbres.

Me hago la foto de rigor en la cumbre ¡¡2260 metros de altitud¡¡ , cumbre del Atlas por carretera.

No está mal para un novato. Hace 6 años no había montado nunca en una moto. Aprendí a conducir por teléfono (no es broma). Un amigo me explicó cual era el embrague y como se metían las marchas.

 El descenso, aun acojona mas. Curvas y mas curvas en carreteras sin protección al borde de inmensos barrancos.

Por fin, llego a Marrakech. La moderna, caótica, luminosa, cosmopolita, exuberante, envolvente, agotadora, ruidosa, sofisticada, glamurosa, colorida, bulliciosa, fascinante .... Marrakech.

¡¡Ostias, el hotel que había reservado esta mañana por internet, resulta que es un 4 estrellas¡¡

Es cierto que 4 estrellas en Marruecos no son exactamente como 4 estrellas en España, pero dos “botones” con uniforme, sombrero de plato y chorreras en los hombros insisten en llevarme la mochila de la ropa sucia a mi habitación. Accedo, que remedio.

Hotel Amine...25,00 € noche. Me ducho y me voy a la plaza (mi plaza) de Djema Fna.¡ El ombligo del mundo¡

En Erg Chebbi

En Tarifa hay perros, en todo Marruecos hay gatos, en Fez hay burros y en Merzouga hay camellos...perdón, dromedarios.

 

Merzouga es el ultimo pueblo antes de adentrarse en el desierto. Desierto tal como lo imaginamos, de dunas de arena, aunque ya hace bastantes kilómetros que no hay vegetación y solo se ve tierra reseca. Merzouga, seria una especie de Finisterre

 

Se llama Erg Chebbie, pero realmente es “solo” una gran duna de unos 30 x 8 kmts, que anuncia el autentico e inmenso desierto del sahara que está unos kilómetros mas adelante, pero ya en territorio argelino.

Autorretrato en camello (perdón, dromedario)

Alrededor de la duna se ha creado una industria de “turismo de aventura” del tipo “¡¡siéntase Lawrence de Arabia por un dia, montando en camello bobo (perdón, dromedario), vestido con su uniforme comprado en Coronel Tapioca¡¡”.

Básicamente todos los hoteles ofrecen los mismos servicios y precios. Hasta ahora es el hotel mas caro en el que he estado, “Hotel Ali el Cojo”, 35,00 €, pero incluye desayuno, cena, barra libre de te, y excursión en camello, perdón, dromedario, al interior de la duna, durmiendo en una jaima para ver el amanecer en el desierto.

A pesar de que no suelen gustarme estas simulaciones de aventura para turistas, dos días de sol, arena y descanso es lo que me pide el cuerpo. Son ya 2500 kmts de moto los que llevo hechos. Lo disfruto. Lo paso bien. Somos un grupo pequeño y bien avenido: los “hispano-suizos, una pareja de argentinos, otra de franceses y el menda. Ademas me doy cuenta de lo acertado que fue llevar una botella de whisky en la alforja de la moto, pensando precisamente en un día como este, duró poco, otros aportaron otras sustancias euforizantes.

¡Botellón en el erg¡

De Fez a Merzouga por la N13

Hoy tenia pensado escribir una crónica del dia bastante detallada. Tenia previsto explicar como la etapa de Fez a Merzouga de mas de 500 kmts por la N13 no podía salir bien..(¡con ese nombre¡)
Iba a contar la historia de como por culpa de un policía con pinta de señor español (bajito, con barriga, bigote, cara de mala ostia, y al que solo le faltaba un palillo en la boca), pues me equivoqué de carretera y acabé haciendo 100 kmts de mas, pero con la ventaja de ir por carreteras secundarias (terciarias mas bien), cruzando bosques de cedros por la zona de Sefrou, Ifrane, Azrou.......

Tenia tambien pensado describir con un lenguaje emocionado y un poco cursi la sensación de encontarme de repente frente a mi la inmensa cordillera del Atlas...¡¡con nieve en sus cimas¡¡¡.

Mi idea era narrar el ascenso al Atlas por una carretera en un excelente estado, bien asfaltada, con miradores en las cunetas , poco trafico y lo mucho que disfruté de esa ruta en la moto.
Tanto, que cuando pensaba que aun faltaban 100 kmts para el final, resulta que ya estaba en destino.

Todo esto y mas es lo que iba a contar en la cronica de hoy, pero...he decidido no hacerlo. Solo contaré los últimos 5 kmts de la ruta.

Resulta que cuando ya he rebasado el ultimo pueblo habitado y circulo por la carretera que entra en el desierto, escucho detrás de mi el claxon de un coche que me llama. ¡¡Eran los "hispano-suizos" que llegaban a destino al mismo tiempo que yo.

Uno de ellos , Mike, el suizo se dedica a hacerme fotos desde su coche en marcha. Eso es lo que publicaré hoy. Esas fotos. Hasta me gusto en ellas.
Mañana contaré la estancia en el "Hotel Ali el Cojo" y la curiosa coincidencia de que el propietarios del hotel, se llame Alí....¡¡y sea cojo¡¡¡. Que cosas.
Ahhh, y ademas ya me he enterado de por que en Marruecos hay muchos gatos, pero apenas perros.
Ala... mañana mas.